石头小院风动幡动的散文
一
对这个小山村而言，石头是一种唾手可得而几乎取之不尽的建筑材料。
石头被用来加固土坡，堆磊院墙，围建猪圈，茅厕。你所要做的，只是花点力气把它们从河里搬上来。
秦岭自东向西七十二道峪，此为一。两山夹一沟为“峪”，村子亦以“峪”为名。峪中是河流。河从秦岭山上流下，常年清澈。水流不急不缓，水势不大不小，丰水时湍急，枯水时则是三千弱水。可是就是这只够一瓢饮的弱水三千，却带下来大大小小的崩化的花岗岩。大的如房间，小的如碗碟。一眼望去，窄窄的河道满是突兀的石头，它们过于强烈的存在感让人忽视了水的流淌。经年累月，不动的是石，流动的是水，绿色的水映衬着白色的石，流动的波光扰动着斑驳的光影。子在川上曰：逝者如斯夫。他说的是时光，是水流，还是永恒?
村子被河分割为二，有座石桥相连。沿桥可以下到河道玩耍，亲水，洗衣。离桥不远的地方有块大如房间的巨石，顶面宽阔平坦有如人工开凿，就像自家的阳台一般。我经常带着孩子上去玩耍，或者和朋友坐在上面喝啤酒，啤酒瓶空了就躺下遥望夏夜里满天的繁星。在我看来，这块巨石的存在近乎于谜。它何时而来？如何而来？这狭窄的河道几乎容不下它硕大无朋的体量，更不用说这浅浅细流如何搬动这千吨的重量。或许这就是大自然的造化吧。它只是用冷冷的惨白的面孔嘲笑着我的无知无奈，知或不知，它就在那里，不生不灭。
溯游而上，有一块相同大小的巨石，看上去大体有个马的轮廓，被唤作“白马石”。它下面是一方平整而开阔的水面，可供附近的孩子们游泳戏水。村里孩子们相互邀约游泳时就说，走，白马石走——这是多年前的`光景。而今留守山村的孩子少了，又出于安全的考虑，去那里玩的孩子们不多了。“白马石”的名头渐渐地也没有以前那么响亮了。
上，下游的这两块巨石，无论有名或无。都归于寂寂。
二
被老婆称之为“后院”的地方，只是那么狭窄的一溜。
在我看来，能被称之为“院”的地方，一定要四四方方，也许无需太大，却要足够开阔，四下无遮拦。这个后院东西不足一米，南北长七八米，北面渐次与北隔壁的院墙融合，没有明显的分隔；南面依着自家墙体用石头筑起一段矮墙与南隔壁隔开；东面是自家楼房的墙体；西面是一面来路可疑，接近直角的陡坡。中间这小小一方，便是老婆说的“后院”。
之所以说它来路可疑是因为它明显不是自然形成的。在凄凄荒草的掩映之下，明显有石块堆积的痕迹。坡上是别人家，大门正对着后院。这两年村里家家都起了楼，站在后院向上望，看着人家巍巍峨峨的楼房，更显得这后院的局促和狭小。下大雨的时候，我不无担忧地问老婆，这么大的雨，会不会把坡冲垮？老婆翻我一眼说，多少年了，从来都没事。那坡是长年来村民们就着地形用石块堆磊而起，已经和地势融为一体了，无法分割。
相应地，东面就是前院。通常我们不会再像强调“后院”的“后”字那样强调“前”字，而理所当然地称之为“院子”。很明显，它符合我对“院子”一般意义上的理解：四四方方，视野开阔，有花有树，摆张桌子可以吃饭，放个躺椅就能乘凉。跟老婆第一次来的时候，房子还没整修，院子里泥泞的地面和外面没有太大区别，中间是条用石头铺的弯弯曲曲的小路，长满了荒草。院当中有块巨大的卧牛石，老婆说，她小时候经常在上面睡觉。后来翻修房子的时候，要在院子里铺砖，石头被搬到北墙下。我问老婆，这石头又没啥用，为啥不搬出去？老婆说，这块石头在她出生前就在家里，有点类似传家宝，绝对不能扔的。以后带孩子回老家，我对墨墨说，你去那块石头上睡一觉吧，你妈原来就在那上面睡觉。老婆笑而不语。怎么看，这石头也并不是很大，就算小孩，在上面睡觉也有点勉为其难。
顺着南墙有棵香椿树。树下是一个窄窄的花坛，花坛里是岳母种的花椒，不知名的花和几棵发出来的小香椿树。椿树都是自己发出来的。每年清明回去，进门第一件事就是拔去满院子生发而出的小香椿芽。这些小芽顺着砖缝爬出，有时会把砖都顶松。生命力极顽强。南面楼梯下是一个葡萄架，印象里似乎从来都没结过葡萄。现在正被一株桃树所取代，每年春天，都会开放艳丽的桃花，这小院，便充溢着春天的气息。
三
在现有的公路等级划分系统里，这条路应属最低或次低。
它从长安一路蜿蜒向南，路面越来越窄，最终只能容两辆车并行；起伏越来越多，车辆越来越少；路两旁越来越开阔，建筑越来越低，绿色越来越苍翠；心胸越来越开阔，心情越来越舒畅。向南望，山随着车的移动变换着仪态，近得能看清山上的建筑。可是任凭车一路迎山而去，山却总是保持着遥远的距离。最后你会无奈地觉悟到，所谓“大山张开怀抱欢迎你”，不过是学生腔的一厢情愿罢了；所谓看山跑死马，大抵如此。如果恰巧下雨，便有云雾缭绕山间，你在车上看山，车动，云转，山不动。
一千三百多年前，唐高宗弘道年间，一个朗月如银的夜晚。岭南名刹光孝寺里，一场关于风动幡动的争论仍然没有结果。刚刚接过五祖弘忍衣钵的六祖慧能轻轻地说，是心动。然后就结束了长达15年之久的“逢怀则止，遇会则藏”的隐居生活。然而慧能的低调并没有妨碍“心动”二字如图千年月色一般穿透古今。而今在我眼前这层峦叠嶂的山峦和云雾来的太过倏忽，以至于还没来得及观照内心。云雾如风幡变换，心却难如大山般岿然不动。所能做的，不过是最大限度寻求内心的和合罢了。
到了村子，才只到峪子口而已。换句话说，由此便才进山。路继续向东南延伸，沿着村子的边缘划了一个巨大的弧。过了环绕村子这一程，便开始蜿蜒的盘山路，一面是山，一面是崖，崖下是河。常有胳膊肘一样的急拐。在这样的路上，即使是经验老道的司机都不由话语减少，精神专注了。沿着这样的盘山路大约行五，六公里，便是太兴山。
秦岭自东向西七十二道峪口中，它声名不著，游人不多。山上多道观，有着玄衣的道士，盘顶，蓄须，脸庞黑瘦，意态超然。嶙峋的怪石旁，多修竹，松柏，树枝间有松鼠和不知名的花鸟。路边有泉水汩汩而下。清幽，恬淡，即使在盛夏，也会感到丝丝寒意。路边没有导览图，没有介绍文字，一切都以原生态的形式无比坦诚的呈现给出来。
附近村民每逢特定的日子，便上太兴山赶庙会。从峪子口上来，多数村民选择步行。这点山路对他们来说，实在不算什么。从峪子口算起，这一路走来，沿路山村的名称丈量着行脚的里程：三里铺，五里庙，十里庙，最后便是太兴山山门。在我看来，这或许是世代以来人们的智慧：都过了三里铺了，五里庙转眼就到；到了五里庙，十里庙还会远吗？到了十里庙的时候，即使再累，你还会放弃吗？行脚的人一次次被暗示，希望就在前头，而且没有多远。有了这样的心理暗示，连脚步都轻快起来了。等到了山门，再回头望一望来路，自己都会惊叹竟然走了这么远。
不过这一路走来还是有很多乐趣的，特别是在夏天的时候。像大多数秦岭山间的盘山路一样，路的一旁是嶙峋的山体，另一旁是巨石突兀的河流。这河就是山间泉水汇集而来，清澈见底。若是热了累了，随时可以下到河里凉快一下。假如体力允许，步行倒是比坐车惬意。
那年我和朋友一家三口，这奇怪的组合，用脚丈量着崎岖蜿蜒的盘山路，以至磨伤了脚趾；在多云天气里下河游泳后感冒证明我们低估了水的冰凉；那个我们偷偷溜进去的度假村如今一再扩建。那个撒娇让人背着进山小姑娘如今已经是青春逼人的少女了吧？在太兴山山门外农家大姐用现采的野菜给我们做的菜，那鲜美的口感若许年后早已淡远。还记得传说中的瀑布近在咫尺却未得见的遗憾吗？还记得我们他日再上，那遥远的约定吗？
而今他们三口变成了四口，彼人也在太平洋那端的异国。风动幡动，君心动否？
太少的相濡以沫，太多的相忘江湖。
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