夜景拍摄心得交流
引用muyangrenqilong的夜景拍摄心得交流
夜景拍摄心得交流
天气慢慢转热，夏天渐渐来临，对于不少摄友来讲，拍夜景片的时候又会增多。对此，在网上收集了一些如何拍好夜景片的交流贴，供大家交流。
夜景拍摄的三要素：
再次沿用《纽约摄影学院摄影教程》的段落：在你按下快门之前，就有三个问题值得考虑了：
第一、这幅照片我要表现的主题是什么?
第二、我怎样才能把注意力集中到被摄主体身上，又如何把观赏者的视线吸引过来?
第三、画面简洁了吗?是不是只包括了有利于把注意力引向被摄主体的东西?是否舍掉了那些分散注意力的不必要的每一项内容?
以上就是你在拍摄和研究每幅照片时都应考虑的三项基本原则。
事实上拍摄夜景和别的题材的摄影没太大本质区别，只是对经验不足的人来说。只是因为暴光时间久了。将拍摄出什么样的图片没有预见的眼光，所以才显得比较难。
很多新手拍摄夜景都只是从基本的暴光开始。其实暴光的准确与否必须结合主体来看的。因此先找出合适的主体再谈暴光的精确与否，这样可以少走很多弯路。对夜景的拍摄进步更大一些。
主题并不容易表达。清晰明确的主题是好作品与庸作的区别所在。如何把自己的感受表现在画面中。是拍摄前需要考虑的问题。尽量突出意境。把个人的想法表现在画面中，让自己的图片给人回味的空间。而主体的选取是为了更好的衬托出主题。正如约翰海吉科的《全新摄影手册》开篇写的：与其说是仅仅寻找拍摄什么照片，倒不如说构图通常是寻找强调景物的某些部分的方法，同时设法掩饰其他部分。所以在拍摄的时候不是看到什么就拍什么的。
主体的选取可以结合几个方面：
1、追求主体的绝对明确。
2、前景背景与主体的和谐。
3、场景的取舍。
1、追求主体的绝对明确
追求主体的明确，可以用一句话概括：一目了然。总之能让别人很清楚地知道你在拍摄什么东西。
这张图片中，暴光已经比较精确，达到我预想的效果，但是还是不能给人一目了然的感觉。原因很简单。画面中包含了太多东西。主体并不明确。
于是我用标准镜头在这个场景中选取了两个典型的物体做主体进行拍摄。所以效果就感觉好很多了。主体非常明显
2、前景背景与主体的和谐。
前景、背景主体之间的和谐主要看主体与前景、背景在风格、色彩、光影上的协调/这需要靠经验的判断。
3、场景的取舍
很多朋友拍摄夜景喜欢用广角取景。所以取景要注意取舍。
首先，有个很有意思而又很深刻的问题：广角有没有必要用?如果用更长的焦距能完美达到效果，为何要用广角?其次，主体是否突出?这是取景很重要的问题。
器材的选取与性能的测试
对APS画幅的单反来说。50mm以下的定焦镜头拍摄夜景比较好。
至于变焦。和DC。暴光性能会弱一些。暴光宽容度也不如定焦好。很多场景可能难以清晰的表达。如何看一个镜头的夜景拍摄能力。主要从三个方面看：
1、逆光拍摄。看抗眩光如何。日本镜头的抗眩光能力很强。我买的大多俄罗斯镜头，抗眩光很差，东德CZJ的镜头大多抗眩光也不太好。我手头的CZJ天塞50/2.8抗眩光就很差。
2、弱光拍摄。在F4到最小光圈看其在长时间暴光后的表现。好的镜头在F4暴光长了也能得到清晰的影象。发现广角镜头在大光圈长时间暴光得到的影象比较清晰。而我的和平37mm，理光50mm.CZJ 50mm在F5.6以上的大光圈无限远对焦的时候就无法得到清晰的图片。
3、在高光反差的场景拍摄。看暴光宽容度如何。
夜景拍摄越锐越好。所以对器材的性能还是需要有点了解的。至少能把自己手头的镜头玩转了。才能得到好的夜景。注意有的镜头在逆光时候眩光不太明显。但是泛光很严重。
天气与夜景
白天拍摄风光片大多靠天气吃饭。没好的天气就难出好的光影。
但是夜景拍摄不一样。什么样的天气都能拍摄的。甚至下雨天也能拍。空气湿度对暴光和景物的清晰度有很大影响。在空气非常湿润的夜晚，空气中的水份会让建筑产生泛光。影响拍摄效果。湿度比较大的时候。远景的清晰度会受到影响。
这张雨天拍摄的PP。远景基本看不清楚。但是天空的亮度比较高，这是因为水汽的反光的缘故。但是近景的色彩得到了提高。这种场景可以借用地面的反光来增加画面的色彩和亮度。雨天拍摄。远景并非一定要清晰。有时候朦胧也是一种美。如果对远景的清晰度有所要求的话。可以考虑加CPL拍摄。
最佳光圈与器材的宽容
除非寻求特别的效果，拍摄正常的场景都只要用某一特定的光圈拍摄。先找出最佳夜景成象光圈后再暴光就容易了。然后暴光时间慢慢多试几次。小光圈的景深比较大。很多定焦镜头在F11-16之间有比较好的表现。至于变焦和DC，很多人用F8-11，变焦很少用，还需要大家考证。
如果最佳光圈暴光不足。而又没有快门线的话。可以加大光圈。这就要考虑镜头的宽容度。一般广角镜头的宽容度比较好。广角镜头在无限远对焦时，不需要用小光圈也能获得比较大的景深。比如24mm及其以下焦距的定焦镜头在F4的时候就能得到足够的景深。因此如果光线比较暗的话，可以考虑开大光圈。
夜景--曝光
拍摄夜景的最好的时机就是黄昏了。结合晚霞，效果很好。但是问题很头疼：出去玩一次不容易。而且晚饭咋吃?再者，总不能说，没有晚霞就不拍了吧?一年能有几次晚霞呢?所以，本文就谈谈在没有晚霞的夜景暴光。
1、精确暴光。
何为精确暴光?是否说一个画面够亮就可以算精确暴光了?
依本人愚见：精确暴光必须结合主体而言的。首先主体必须暴光精确，然后前景和背景必须结合主体暴光，达到衬托主体的目的。最后，如果能产生光影效果，那就算真正的精确暴光了。
前景和背景的暴光是否需要很清晰?不一定的，有时候要故意表现的暗淡，使别人的注意力转移到主体。
在这张中。为使主体突出，故意把背景表现的暗淡些。这个场景要是用暴光宽容度更好的镜头，比如小广角镜头，可以把背景表达的更清晰。而主体也不会暴光过度。但是，那有必要吗?那样主体就不够突出，而且光影效果就减少了。
2、最佳成像光圈。
变焦镜头不好说，我一直用定焦。手头的几只镜头最佳成像光圈都是F11。其实有的在F16F8也能拍摄出效果来。这样的效果和最佳光圈差别在相机的小显示器似乎看不出差别。但是用电脑看，差别就很大了。我经常都用F11拍摄大多场景，而很少用其他光圈。而只是在暴光时间上控制暴光亮。基本都能做到精确暴光。但是也有例外的。有时候也要用大光圈和更小的光圈。
3、远景暴光。
当被摄主体在很远的地方，又显得很渺小的时候。或许很多人觉得那根本就拍不出效果来。不必担心。还是老话：没有不好的光线，只是你把光线用的不好。
被摄主体离这样远。中间隔海。远看显得非常渺小。而且天空是黑的。
在这样的场景下，可以用最佳成像光圈毫不客气的暴光。暴光它30秒。天空就亮了。而且被摄主体也提高了亮度，而没有暴光过度。显得比较突出。
4、倒影。
倒影暴光必须结合主体。首先要看自己想表达的是倒影还是主体。如果两者的暴光参数不一致。难以两者兼顾的话。就依据主体暴光。
5、主体轻度弱光。
主体只受到轻度的弱光。这种场景其实很容易表达。因为受光比较均匀。\这种场景必须必须避开灯光。直接对被摄体长时间暴光。用30秒也不过分。而且在建筑物上面还产生了一些柱子的影子。
这张也是这样的。因为远处的灯光离我很远。而且比较昏暗。所以我根本就不担心灯光暴光过度。直接用最佳光圈拍摄30秒。对这样的场景，丝毫不用客气的。
6、主体受光，背景弱光。
这种场景只要把主体表达出来就好了。背景不能太亮。否则影响光影效果，也占据视觉。
7、轻微湿润的空气。
空气中的水气对光线的折射与反射，会造成远景的模糊，也会增加天空的.亮度。这种场景用变焦镜头拍摄。容易使灯光暴光过度，暗处的细节又难以体现。因此。锐利的定焦镜头有必要用的。而且应该适当减少暴光量。
8、极度湿润的场景。
在雨中或雨后，空气极度湿润。水气反光很强的情况下。远景基本上都难以清晰成像。因此拍摄的时候要掌握好与主体的距离。因为水的反光能形成极好的色彩。所以不利用很浪费。不过要适当减少暴光亮。免得灯光暴光过度。
9、主体弱光。背景非常黑暗。
如这张。背景是海，主体微弱发光。所以要适当缩小光圈，并把暴光时间加长。这样天空的亮度才能提高。但是要注意，主体不能暴光过度的。这中场景兼顾主体的细节与天空的亮度还是很难的。
10、亮度相差悬殊的被摄体。
首先，暴光容度很好的镜头是必要的。能经的起长时间暴光，而又不容易暴光过度的镜头。当然这个镜头不一定贵。(我用凤凰24mm拍摄这张图的。这个头是廉价的狗头。)
其次，与被摄体必须保持一定的距离，不能太近，否则这两栋楼的细节之能取到其中之一。
11、极度弱光。
在这种场景，就用不上最佳光圈了。要开大光圈，并不客气的暴光。]]12、极度变态的光反差，主体严重受光不足，客体很容易暴光过度。
这个是我目前遇到的最变态的场景。很多人觉得这样的场景根本拍摄不出夜景：黑乎乎的拍啥玩意?的确，拍摄夜景还是需要基本的光线的。但是，只要有基本的光线，就能拍出来。而且这种场景要是掌握好了。光影效果很好。这里必须抛弃最佳光圈了。
EXIF信息：相机ENTAX K100D；光圈：f/4；快门：30.0 sec(30/1)；ISO：200；曝光补偿：0/10；焦距：0.0 mm
这两张的主体是小路。但是严重受光不足。所以加长暴光时间，并开大光圈是必要的。所以都把光圈开很大拍摄夜景。完全放弃小光圈加慢门的模式。在这样的场景下并不一定要追求大景深。只要追求光影效果和意境。
这里有个很头疼的问题。灯光只要暴光几秒就过暴了。如何经得起30S暴光。解决方法两个：
避开灯光。不要把灯光直接安排在画面中。
把灯光藏起来。掩埋在建筑物或树丛里。这样
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